Архив

В старых номерах "Цветоводства" можно прочитать немало интересно и полезного, достать их hard copyes сейчас сложно, поэтому мы планируем периодически давать "второе рождение" материалам из своей копилки. Первым мы предлагаем вашему вниманию статью селекционера В.А.Белякова "Гладиолусы под стеклом", опубликованную тридцать лет назад.
 

Гладиолусы под стеклом

Стремясь получить срезку цветов в ранние или, наоборот, поздние сроки, многие любители пытаются выращивать гладиолусы в защищенном грунте. Однако, чтобы добиться успеха, необходимо вначале суметь правильно выбрать сорт. Большинство гладиолусов в теплице формирует куцые соцветия, причем значительно позже своих сроков цветения. Есть такие, что вообще не растут в защищенном грунте. Лишь небольшое число культиваров относительно нормально развивается их условиях, например «Присцилла», «Пинк Проспектор», «Хот-Липс», «Улыбка Гагарина», «Ред Джинджер», «Плам Тарт», «Эксцесс» (Унибел), «Старт Бел», «Диксиленд», «Оскар».

Хочу поделиться своим опытом, при котором не использую какой-либо дополнительной энергии для подогрева и освещения, кроме солнечной.

Существуют объективные причины, затрудняющие нормальное развитие гладиолусов под стеклом: недостаток света, изменение его спектрального состава, чрезмерное прогревание воздуха днем, большие суточные перепады температуры, повышенная влажность воздуха и его слабый обмен. Положительный результат в таких условиях достигается при максимальном 'сглаживании экстремальных факторов.

Соблюдая все агротехнические правила, можно ежегодно получать срезку отличного качества на 15—20 дней раньше, чем в открытом грунте. На тот же срок отдвигается и выкопка посадочного материала осенью. Следовательно, период вегетации гладиолусов в защищенном грунте увеличивается примерно на 1—1,5 мес, что способствует лучшему вызреванию клубнелуковиц.

Основной лимитирующий фактор — освещенность. Так как гладиолусы очень светолюбивы, теплицу надо делать на самом солнечном месте. Известно, что в зависимости от конструкции и времени года средняя освещенность в ней составляет 40—70% по сравнению с открытым грунтом. Обычное оконное стекло пропускает 20—30% ультрафиолетовых лучей, полиэтиленовая пленка в начале эксплуатации 50—90%, а через 3 мес — вдвое меньше.

Исходя из опыта, пришел к выводу, что остекленные теплицы более рентабельны при наличии металлического каркаса всего сооружения или хотя бы крыши. Желательно последнюю делать из легких съемных рам — что обеспечит простоту ремонта.

Для селекции гладиолусов в защищенном грунте наиболее удобной оказалась полностью остекленная теплица 12X4 м, с высотой конька 3,5 м, боковых стен 2 м. Оптимальный для Подмосковья покат крыши 36°. Более низкие сооружения строить нерационально, так как эта культура достаточно рослая, а под стеклом вытягивается еще сильнее.

Растениям необходим хороший воздухообмен, и целесообразно даже в просторной теплице устроить принудительную вентиляцию. Я установил 4 бытовых вентилятора типа ВО 10-У2 с объемной скоростью 10 м3/мин, действующих в автоматическом режиме в зависимости от температуры воздуха. Два из них, укрепленные в одном торце на высоте 2,5 м, работают на приток, а два других с противоположной стороны — на вытяжку. Размещать вентиляторы ниже 2 м не стоит, так как холодный воздух попадает тогда непосредственно на растения, а это нежелательно. Температуру воздуха и почвы измеряю с помощью электроконтактного термометра типа ТПК со шкалой от 0 до 50 °С.

Входы в теплицу для удобства сделаны с обеих сторон, что, кроме того, создает возможность дополнительного вентилирования. Боковые стены оборудованы съемными рамами, за счет чего обеспечивается проветривание в летние месяцы.

В теплице по всей длине сделаны 3 укрепленные по краям шифером гряды, между ними — 2 прохода. Ширина средней — 140 см, боковых — 70, проходов — 60 см. Высота гряд соответственно 40 и 20 см. Чтобы удержать гладиолусы в вертикальном поло жении, в 60 см от поверхности земли установлены каркасы, на которые натягивается сетка с размером ячеек 10X10 см.

В начале марта, когда грунт в теплице еще не оттаял, а солнце нагревает воздух под стеклом до 15—20°, гряды накрываю полиэтиленовой пленкой.

Как правило, в первых числах апреля (реже в конце марта) почва на глубине 10 см прогревается днем до 10°, а ночью остывает до 6°. В это время я начинаю высаживать клубнелуковицы. При более поздних сроках посадки гладиолусы, не успев образовать хорошую корневую систему, оказываются в условиях повышенных температур при дефиците освещенности. Тогда скорость корнеобразования падает и развитие растений замедляется.

Сажаю молодые клубнелуковицы диаметром не менее 4 см. Более мелкие или старые, не имея достаточного запаса питательных веществ, в теплице не зацветают или очень запаздывают по срокам.

Чтобы ускорить рост корней, присыпанные землей на 2—3 см клубнелуковицы обильно поливаю светло-малиновым (0,5 г на 10 л воды), слегка подогретым раствором перманганата калия, после чего засыпаю слоем земли до 10 см.

Гряды накрываю пленкой. Это уменьшит испарение влаги и отдачу в ночное время накопленного за день тепла. Корневая система гладиолусов развивается достаточно быстро, и вскоре над поверхностью почвы дружно появляются ростки. Тогда пленку убираю, а гряды мульчирую хвойной землей или торфом.

Для автоматической вентиляции реле с контактным термометром устанавливаю на температуру включения 25° (более высокая замедляет рост и развитие гладиолусов). Особенно нежелательно это весной, когда естественного освещения недостаточно, а воздух в теплице днем может прогреться до 30—35°. Летом принудительная вентиляция малоэффективна. Необходимо снимать боковое остекление на 20—50% в зависимости от погоды. В это же время начинаю поливать подогретой на солнце водой. До появления четвертого листа 1 раз в неделю одновременно с поливом подкармливаю мочевиной (1 чайная ложка с верхом на 10 л воды для площади 1—1,5 м2). Затем вместо мочевины с интервалом 10—15 дней применяю полные комплексные удобрения (1 столовая ложка на 10 л воды). В конце августа подкармливаю последний раз, вдвое уменьшив концентрацию.

Вернуться к советам по уходу